出品：新浪财经创投 Plus

　　作者：shu

　　据多家媒体报道，快时尚跨境电商 SHEIN 近日已向纽约证券交易所秘密提交了招股申请文件，目标估值超 900 亿美元。部分投资机构和投资者受邀参加路演，公司距离敲钟上市似乎仅一步之遥。

　　值得玩味的是，SHEIN 一如既往地对 IPO 进程讳莫如深。此番秘密递表，不仅在美国证券交易委员会 SEC 系统中无据可查，中国证监会官网上也没有其境外发行上市的备案公示信息。天眼查公开信息显示，SHEIN 在国内运营主体南京领添信息技术有限公司已于 2021 年 4 月注销，新主体广州希音国际进出口有限公司的控股股东为新加坡公司 ROADGET BUSINESS PTE． LTD．，企业类型为外国法人独资。究竟会以何种身份登陆大洋彼岸的资本市场，仍是巨大谜团。

　　4500 亿独角兽着急上岸

　　SHEIN 积极筹备上市，并非全然无迹可寻。

　　2023 年 1 月，SHEIN 将软银前 COO Marcelo Claure 招致麾下，全权负责公司拉丁美洲战略和股东事务；5 月，东南亚电商巨头 Shopee 拉美业务负责人 Felipe Feistler 和阿里全球速卖通巴西地区时尚品类负责人 Fabiana Merlino Magalhães 加入公司，大力开拓巴西市场；而就在本月，SHEIN 还挖来了 TikTok 美区物流高管 Wei （Andy） Huang，以改善美国市场的物流和履约运营业务。

　　一边招兵买马，另一边通过“买买买”丰富品牌矩阵。

　　今年 8 月，SHEIN 收购了美国快时尚品牌 Forever 21 母公司 SPARC 集团三分之一的股份，双方携手测试线下渠道，首家“店中店”顺利落地。Forever 21 直接与 SHEIN 签订长期协议，授权部分服装和配饰由 SHEIN 设计、生产、独家销售；10 月，SHEIN 从英国时尚零售集团 Frasers Group 手中买走了快时尚品牌 Missguided，后者的产品将作为独立系列在 SHEIN 网站上售卖；而据公开报道显示，SHEIN 近日再向英国时尚美妆零售商 ASOS 提出要约，拟收购快时尚品牌 Topshop。

　　在供应链方面，SHEIN 也加快了全球化布局的步伐。2022 年夏天，SHEIN 便开始在土耳其生产产品，预计 2023 年底欧盟地区 20% 的销售额将来自土耳其工厂。不到一年，公司高调宣布在巴西投资合近 1.5 亿美元，与 2000 余家当地纺织品制造商合作，目前本土供应链已经量产并投入市场。

　　作为最成功的跨境独立站电商之一，SHEIN 近年来频频尝试转型。2022 年末，公司先是推出二手商品交易平台 SHEIN Exchange。随后在日本东京设立首家长期线下实体店，消费者可以在店里挑选试穿，在 APP 或者网站下单完成闭环。2023 年 4 月，SHEIN 宣布试点平台模式 SHEIN Marketplace，引入第三方商家，在国内招商时一度喊出“三年助力一万卖家年销售破百万美元、十万中小卖家年销破十万美金”的口号。

（SHEIN 东京线下实体店）

　　种种举措背后，难掩焦虑本质。

　　据公开报道显示，成立于 2008 年的 SHEIN，2013 年获得第一笔 500 万美元融资，直至 2018 年才正式驶入快车道。这一年平台总营收达到 20 亿美元，红杉中国和顺为资本以 25 亿美元估值为基础向其注资。2019-2022 年，SHEIN 的 GMV、收入和净利润一路水涨船高。2023 年前三个季度，公司营收达到 240 亿美元，同比增速超 40%。若保持增长势头，预计 2023 年收入总规模有望实现 320-330 亿美元，净利润或高达 25 亿美元。

　　不过纵向对比之下，SHEIN 的业绩增速明显放缓。2020-2023 年，公司营收同比增速分别为 221%、57%、44.59%、40.97%（基于 320 亿美元预估）。2022 年 SHEIN 净利润录得 7 亿美元，首次同比下滑 36.36%，综合净利率仅为 3.08%，较 2021 年同期减少近 4 个百分点。

　　在 SHEIN 对投资者描绘的愿景中，2025 年公司的全球 GMV 将突破 800 亿美元，营收将实现 585 亿美元，而净利润将达到 75 亿美元。这意味着，SHEIN 需要在短短两年时间内，保证营收几乎翻番，净利润增长 3 倍，综合净利率从低个位数提升至 12.82%，目标难度不小。

　　更为令 SHEIN 担忧的是，随着新玩家加入激烈战局，一级市场的股权投资者正逐渐失去耐心。在 2022 年 4 月的F轮融资中，泛大西洋投资、老虎环球基金、红杉中国、Coatue Management 和博裕资本联手为 SHEIN 给出了 1000 亿美元的超高估值，直逼时尚快销巨头 ZARA 母公司 Inditex。

　　然而步入 2023 年后，拼多多旗下的跨境电商平台 Temu 在北美市场势如破竹，APP 下载量连续 28 天蝉联免费购物应用下载榜首位，第三季度 GMV 更是超过 50 亿美元。市场份额此消彼长，SHEIN 整体价值显露出缩水的迹象，5 月的G+ 轮融资公司估值同比下降 34% 至 660 亿美元。胡润研究院发布的《2023 年全球独角兽榜》上，SHEIN 以 4500 亿元估值位居第四，约折合 622 亿美元。

　　侵权、诉讼、血汗工厂大而不倒还是原罪难消

　　凭借“小单快返”模式蒙眼狂奔，SHEIN 成长速度惊人的同时也问题缠身。

　　一方面，SHEIN 将快时尚服饰中的原创设计占比降到最低。一件衣服被解构为领子、袖口、下摆、颜色、材质、印花等多种元素，设计师只需将元素进行不同排列组合，便可获得多个新款。平台通过产品销售数据和社交媒体风向快速打造爆款，从设计样衣到生产交付周期最快可达 7 天，仅为大部分快时尚品牌的一半。

　　但枉顾设计版权，为公司埋下了商业纠纷隐患。据公开报道显示，自 2019 年以来 SHEIN 在美国被列为被告的版权或商标侵权案件，约为竞争对手H&M的 10 倍。Nike、UGG、Levi’s、Dr． Martens、Stussy 等品牌及多名独立设计师都曾起诉 SHEIN 侵犯知识产权，指控其抄袭盗用设计风格。据天眼查公开信息不完全统计，国内已经注销的关联企业南京领添信息技术有限公司和现运营主体广州希音国际进出口有限公司合计有 115 起涉诉案件，其中侵害商标权纠纷约占 75.65%。

（来源：elpais.com）

　　除此之外，SHEIN 与 Temu 之间缠斗不止。2022 年 12 月，SHEIN 称 Temu 故意冒充和模仿公司品牌账号，并诱导网红对 SHEIN 产品进行贬低。今年 3 月和 9 月，SHEIN 分别在美国和英国等多地法院对 Temu 提起诉讼，指控 Temu 盗用 SHEIN 网站的商品照片造成不正当竞争，要求其支付高额赔偿金。Temu 则反诉 SHEIN 涉嫌违反垄断法，利用市场支配地位强迫 8300 余家供应商预期签署独家协议，阻止服饰生产厂商与 Temu 合作。冲突不断升级，SHEIN 不得不分出精力，以应对层出不穷的法律挑战。

　　另一方面，SHEIN 将供应商的利润空间和话语权压缩到了极致。基于国内灵敏完善的供应链和人工成本红利，公司熟知每个生产环节的具体成本，只选择能接受报价的厂商，并深入参与其产能、周期、质量、仓储及管理系统。为了降低库存压力，SHEIN 甚至会在下单生产后逐日少量地提货，将供货商的仓库变成了自己的周转库。

　　供应商的盈利压力又不可避免地影响着受雇工人。据劳工观察组织 Public Eye 2021 年发布的实地调查显示，SHEIN 合作生产厂商的纺织工人每日至少工作 11.5 个小时，每周只有 1 天无需上夜班，每月仅休息 1 天。部分工厂挂着“按时出勤打卡是获得 SHEIN 福利的基础”横幅，而事实上这些工人连最基本的劳动合同和社会保险都没有。SHEIN 发布的 ESG 报告亦显示，2021 年在工作时长和合规雇佣领域存在问题的合作供应商均接近 100 家。

（来源：SHEIN 2021 年 ESG 报告）

　　更快、更新、更便宜是快时尚的特点，却也一定程度上决定了行业在原创、质量、环保等方面的薄弱。这些问题是会被掩盖在 SHEIN 高速扩张的光环下，还是会动摇公司长期发展的根基，仍有待时间验证。